手持攝影心得分享

根據單眼相機的原理,一張照片要美一定要有好的曝光,而曝光值則是由環境光源、底片感光度(ISO)、鏡頭光圈、快門所組成，因此充分瞭解這幾種組合的關係，對攝影技術一定有很大的幫助

很多人改用單眼拍照，主要還是以拍生活照為主，受不了傻瓜相機的雜訊及色彩，轉而投向單眼世界，因此大都釋手持攝影用到腳架的機會不大，本文就偏重在手持攝影的技巧。

首先必須瞭解的是「安全快門」,所謂的安全快門就是避免手持攝影時發生手震的快門速度，一般的計算方式是用鏡頭的焦段當分子，如35mm的焦段，安全快門就是1/35秒，若不是使用全幅相機，就必須乘上1.6(APS-C)、1.5(APS)或2(4/3)的倍率，Canon的系統是APS-C、Nikon的是APS、當前流行的Panasonic GF2和Sony NEX-5則屬於4/3系統，這些都是因為感光元件上的大小造成的差異, 一般而言全片幅(Full-Frame) 35mm的焦段最接近人眼所看到的景像，因此手持攝影應該注意觀察測光後螢幕所顯示的快門速度，如果大於安全快門，就應該啟動防手震或調大光圈及提高ISO值。

一般我們會把快門分級數,每一級數進光量差一倍，一般可分為13級 ，手持拍照除非有防手震鏡頭，1/30以下的可以不考慮，若為2級防手震鏡頭，理論上可以往上升2級到1/8快門。

快門	1	1/2	1/4	1/8	1/15	1/30	1/60	1/125	1/250	1/500	1/1000	1/2000	1/4000
EV	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

光圈可分為10級，每一級進光亮也是差一倍

光圈	F1	F1.4	F2	F2.8	F4	F5.6	F8	F11	F16	F22	F32
EV	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

光圈越大景深越淺，反之光圈越小景深越深，拍靜態景物以F8-16最能拍出大景之整體細節，但要凸顯特定主題，就得靠大光圈了

ISO感光度也可分為6級，近來也不乏支援到6400 ISO的相機，但個人認為其雜訊顆粒已經過大，非必要勿使用。

ISO	100	200	400	800	1600	3200
EV	0	1	2	3	4	5

由快門光圈及ISO我們可以做出這張EV值對應表，我把慢速快門的部份刪減掉了，過慢的快門一定要腳架。

EV值越低表示進光亮越大，因此燈光不足的地方，EV值要低才ok，反之陽光充足的環境下就要用採高EV值。

一般的判斷如下：

氣候	EV值
晴天 （非常亮）	14-16
多雲/陰天 （亮）	12-14
雨天/日幕 （微亮）	9-12
室內 （暗）	6-9
夜景 （很暗）	2-4

目前相機大都有曝光EV補償功能，試拍後可以根據成品調整EV，一般太亮太白的環境如雪地要加EV，因為相機會誤判光值，太暗就要減EV，可以讓亮部不至於過曝。

到這裡大家可以發現，大太陽底下取EV值15來看，光圈 F16 快門 1/125 剛好符合，又可以拍出遠景細節，因此有個陽光16法則

在室外陽光下，如果光圈是 f/16，則快門速度應是所用膠片的國際感光度指數的倒數。例如，在室外陽光下，如用光圈是 f/16，而所用膠片的感光度為ISO 100，則快門應為 1/100秒。

又衍伸出的口訣如下：

艷陽十六陰天八

多雲十一日暮四

陰雲壓頂五點六

雨天落雪同日暮

室內球場二秒足

客廳戲台快門八

基本上最後2句可以無視，在室內及客廳2秒及1/8秒都太長，我建議拉高ISO及開大光圈至F2.8-F4之間拍攝

再來以手持攝影拿新手都會買的Kit鏡來看

焦距 18-55mm 光圈3.5-5.6，在晴天一般來說沒有問題，但在光量不足的地方就會比較吃力，因為他沒有大光圈也沒有防手震來提高EV，只能靠提高ISO來拉，因此室內會燈光不足的地方就要用18mm這個焦段取得F3.5的最大光圈，以EV對照表來看，在室內燈光不足的地方，EV值需要在6，F3.5時快門約1/6秒，以18mm焦段，安全快門為18X1.6=28.8mm，即1/30，ISO至少要開到800，如果拍攝好動的小朋友，快門至少要再高2級到1/80，ISO就要到3200了，因此成像品質會較差，如果有閃光燈，也可以在此時運用，但閃光燈如果不用外閃跳燈的方式使用，用內閃直打通常會造成主體過亮背景昏暗的狀態。

結論

手持攝影無法用慢速快門，因此在燈光不足的環境只能靠光圈、ISO和防手震鏡頭及閃光燈補光，個人的建議是選購大光圈的定焦鏡，焦段就多走幾步路來調整，如Canon 35mm F2.0 或 Sigma 30mm F1.4 ,亦或選擇17-55mm 恆定光圈F2.8 三級防手震鏡頭都是不錯選擇，當然機身的ISO若做的不錯，可以拉到12800，畫質又可以接受，也是一個解法。